Renault Club ČR / SR

Podložka za 10 Kč a filtr taky od Renaulťáků - 160 Kč. Už to dělám tak druhou výměnu. Nejprve jsem si myslel že seženu filtr levněji a MAN pak stál asi 260 Kč !!!. Podložka – (těsnění) je měděné, ale může být i alu. Stará, když jsi to před tím prasácky neutahoval a nezdeformoval ji, tak taky může být. Pamatuju se že u Š 1000 MB a Mitsubishi jsem dával ty měděné podložky z pod svíček a taky to šlo.

Když jste se tu pánové bavili o viskozitě a třídě oleje tak já tam od samého začátku dávám Kernite SYNMO SAE 5W40 , ACEA A3/B3/B4 jinak taky API SL/SJ/CF, výměna po roce tj. cca 13 tis. . Jen mi vrtá hlavou proč je až tak vysoký teplotní index ..W40 ? Copak se tam vyskytují takové teploty? Zatím jsem jezdil v létě k Jadranu, tak to bylo adekvátní, ale po republice se mi to zdá moc.

Teď mi pošta přivezla Elf SRX a k tomu MANN za 230 co se dá dělat. Nechtěl sem běhat a zvlášť shánět filtr. Třeba v Auto Kelly chtělu za MANN 280!!

Teď už jen ta podložka, zkusím zajít do autosalonu Škodovky.

Podložku měděnou a filtr Motrio jsem koupil v Renaultu ,obojí za 163Kč,což si myslím, že je dobrá cena. Olej ELF Evolution 900 SXR 5w-40 jsem objednal z netu za 723Kč včetně dopravy za 5 litrové balení, což si myslím, že je také dobrá cena i když mně litr zbyl.

Zefek píše:Buď je měděné, nebo hliníkové těsnění. Je to těsnění, ne podložka. Ale ještě nikdy jsem to neměnil, vždycky nechávám původní.

Zdar, hele někde jsem to tu psal dříve. Rozhodně důrazně doporučuju měděné těsnění měnit. Také jsem na dřívějších autech těsnění nechával staré. Vždy to trochu "rosilo" okolo, ale tak nějak to těsnilo.
Ovšem to co jsem viděl na thálce po povolení šroubu to mě dostalo. To sedlo na vaně je šílené!!! Prohlubeň jako prase, nerovnost, kdybych změřil rovinnost tak to nepůjde do desetil, ale do milimetrů!!! Jestli si vzpomenu tak to vyfotím až budu měnit olej.
Pokud bych použil staré těsnění tak to na 101% poteče...
Nevím jestli jsem měl jen špatný obrobek vany a byla to náhoda, ale po téhle neblahé zkušenosti si již vždy spolu s filtrem seženu těsnění (koupil jsem jich do foroty asi 10), protože těch pár kaček nestojí za to to znovu rozdělávat.
Holt si měl zefku zatím štěstí

Edit: Myslel jsem, že jsme o tom už kecali, ale ať hledám jak hledám nikde jsem to nenašel - jaký moment má být na výpustním šroubu, nevíte?

Edit2: Jjendo mě je zase divný proč by měl být index jinej k "Jadranu" a jinej tady. Dyť je tam termostat a chladič a vrtule... Teplota motoru je vždy +- pár stupínků přece stejná. Co vím tak se tu vždycky používalo kolem 40ti.

nejde o teplotu motoru při zahřátí, ale při studenu....

krt.ecek píše:nejde o teplotu motoru při zahřátí, ale při studenu....

Pleteš se Před písmenem za studena, za písmenem za tepla...

Zdravím
S tím olejem je to tak trochu alchymie. Dovolíte malou odbočku? Mám nový H i30 a tam jsou v benzínu tři motorizace 1,4 , 1,6 CVVT a 1,6 GDI (přímý vstřik). Do doby (r 2012) než vyrukovali s motorem GDI, tak předepisovali olej 5W30 ACEA A3/B3. Od doby GDI už předepisují pro všechny motory jen 5W30 ACEA A5, tedy lehkoběžný LL. Po pátrání proč je to tak a horní index viskozity .. W 30, jsem se dozvěděl že to je kvůli spotřebě a tedy emisím CO2, protože horní index .. W 40 a ACEA A3 má větší kapalinový odpor. Na druhou stranu však index 30 je pro použití do venkovní teploty 36 st C a index 40 tuším, že do 40 st C. Olej s indexem 30 se dává do vozidel v našem teplotním pásmu, kdežto W 40 do jižních zemí. Z toho vyplývá, že u H i30 z důvodu ekoterorizmu snížili pro ČR teplotní rozsah z 5W40 na 5W30 a ještě přešli u motorů CVVT na specifikaci se slabším (menší kapalinové tření) z A3 na A5 LL (prodloužená výměna na 30 tis km), za cenu zeslabení olejového filmu mezi třecími plochami.

Čekal bych, že mezi 30 a 40 bude víc než 4°C rozdíl. Je to téměř zanedbatelné... Ona 30ka je při provozní teplotě "řidší" proto ty ekologické žvásty. Ale 4° rozdílu na vizkozitě je podle mě neměřitelné.
Asi počítají s globálním oteplováním, proto zde dávají 40

Já zas do čtyřkolek dávám to studené číslo 5 nebo max.10. Je tam předepsané 15, ale to se v zimě hooodně špatně startuje. S tím řidším je to paráda. Pokud nikde nic neteče z gufer a karterů, není důvod tam dávat 15.

Naprostý souhlas
Jezdím na 5W40 ACEA A3. Maximálně se snížím na 5W30 ACEA A3.
Ještě něco chytrého pro ostatní (ne z moji hlavy, ale od odborníka na tribotechniku)

Zimní třídy*: OW, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
Letní třídy*: 20, 30, 40, 50 a 60
Zimní označení vymezuje tzv. "startovatelnost" motoru při nízkých teplotách. Obecně platí, že čím nižší je číslo zimní třídy, tím nižší může být teplota okolí při zachování tekutosti oleje dostatečné pro snadné spuštění motoru, tzn. olej není příliš viskózní ("hustý"). Oleje OW umožňují bezproblémové startování motoru i při teplotách pod -50° C, oleje 5W při teplotách okolo -40° C atd. (platí pouze orientačně, tento údaj závisí do značné míry také na typu a velikosti motoru).
Letní označení garantuje dostatečnou viskozitu oleje za vysokých letních teplot. Obecně platí, že čím vyšší je číslo letní třídy, tím vyšší může být teplota okolí při zabezpečení dostatečného mazání motoru, tzn. olej není příliš nízkoviskózní, což by zapříčinilo trhání mazacího filmu. V praxi se ukázalo, že pro evropské klimatické podmínky jsou třídy 40, resp. 50 plně dostačující, oleje třídy 60 mohou zapříčinit mírné snížení výkonu motoru.
V současné době se prakticky výhradně používají tzv. vícestupňové ("multigrade") motorové oleje, které umožňují celoroční bezpečné mazání motoru za rozmanitých klimatických podmínek. Označují se kombinací zimní a letní třídy, typické jsou např.: OW-40, 5W-40 nebo 5W-50, 10W-40 a 15W-40.

Kluci mozna blby dotaz, ale jak je to tesneni na vypustnim sroubu, je jedno jakou stranou ho otocim? Jedna se mi o medenou dutou podlozku, na jedne strane ma spoj a na druhe je hladka. Polozil jsem ji spojem k vane a dotahl na smrt. Ted mi ukapava ojel...

zdar, originál je právě naopak. Je to tady a máš tam i odpověď http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.p ... 60#p341460
Taky jsem to dřív řešil. Ale asi no tom tolik nezáležé - spíš ta tvoje "smrt". Je tam danej moment, měl sis to změřit. Přeci jen je to měkká měď a mázne se...

Aha . Chyba no, ja to vzdy utahoval od oka, tak jsem to pro jistotu dotahl fest. Jaky je tam moment? Jestli neco okolo 20Nm, tak to jsem jiste pretahl, pokud neco kolem 50Nm, tak to bych tou klikou od dveri nedal ani dvema rukama .

Ano je tam 20Nm. Na 50 už bys musel mít páku tak 30 čísel a pěkně bys za ní musel brát... A ani by to nedal ten měkkej 4hran.
Je lepší to pohlídat a nedávat to na krev. Málokdo bere na výpustní šroub momeňťák, většinou se dělá citovka.
Asi Ti nezbyde nic jiného než vypustit olej a předělat. Pokud tedy nemáš jinej šroub a šlo by to rychlovkou...

Super, dík, hele a když dám dvě těsnění na sebe bude to lépe těsnit?

Myslím, že to bude asi jako, když dám dva hlídače za sebe, budou lépe hlídat?

stačí jedno, dvě těsnění bude akorát riziko, že to poteče mezi.... jinak proč utahovat výpustný šroub s novým těsněním na krev? tlak tam nevzniká, stačí lehce - já osobně utáhnu nějak rozumně (20cm golička lehce rukou) a pokud to teče tak přidávám čtvrt otáčky, ale většinou přidám jen jednu po cca 15 minutách a je klid - rozhodně na to nepoužívám sílu

zefku
Jasně dvě je naprostá blbost, daleko větší riziko, že se někde něco šmejkne, blbě zmáčkne, poteče...
Taky jsem ale na tohle nikdy momenťák nebral a dělal citem. Spíše méně, páč jsem si říkal, že moc rozpláclá měděná podložka bude těsnit hůře.

Tak díky za info, slibuju že pro příště se polepším .

Tak trošku oživím toto stařičké téma.... někde se v něm řešili výpustní šrouby s magenetem... začínám o tom zase uvažovat, motor stárne, bude toho více...

Problém je, že jsem našel dva rozměry pro renault a nevím jaký vybrat...
http://www.ebay.com/itm/M14-P1-5-Magnet ... 25a80de942
http://www.ebay.com/itm/Magnetique-de-v ... 25a80de8d9

Za ty peníze bych do toho šel, ale nechce se mi kupovat a pak zjistit, že potřebuji ten druhý... jen upozorním, že mi jde o 1,4 16V...

Ještě mně napadlo při další výměně (měnil jsem před týdnem ) tam zkusit klasický šroub daného rozměru,by, pokud se jedná o klasický metrický....

K tomu ci je to prospesne sa nevie vyjadrit, ale naco kupocat taky srob. Vsak ak das na povodny srob poriadny neodymovy magnet napr. z DX, alebo z modelarskej predajne tak to bude riadne "magnetovat". Ja som raz chcel oddelit 2 taketo silne magnety asi 8 mm priemer a pri oddelovani som ich zlomil...
Vidim, ze tie sroby maju taku fajku. Ja som uvazoval dat tie magnety zvonku na hlavicku srobu po zasrobovani...

hmm možná není až tak marný nápad, na druhou stranu nevím kolik taový magnet stojí (ano podívám se pak), ale ten čroub je komplexní řešení.... se ještě zamyslím, děkuji za nápad

Já bych to neřešil, je tam přece filtr. Jo, převodovka, tam je to jinak, tam filtr není. Ale zase v převodovce je ten magnet. Kovových věcí tam stejně bude minimum. Víc tam bude různých usazenin a karbonu a na to magnet nestačí. Mimo to, v delphi vstřikování uvolňovalo čerpadlo kovové špony a nikoho tam ani nenpadlo magnet dávat. Stejně by to nejspíš ničemu nepomohlo.

Upresnil som svoju odpoved, mas pravdu, ten srob trci dobnutra.
Lenze kedysi ked na stvorkolky nieco take uvazovali, tak boli aj oponentske nazory, ze sa dlhodobo zmagnetizuje cast motora a jednak to strati efekt a jednak to moze viac skodit ako pomahat... Neviem ci je to dobre alebo zle vo vysledku...

Mám Thalia 1,2 55kW označení Symbol/Berlin typ vozu LU30 - potřebuji vyměnit olej. V tom problém není u mého předchozího Opelu jsem zvládal bez potíží - problém je že nikde nevidím olejový filtr. V dialogysu je umístění nejasné, na STK ho nenašel ani vstřícný technik. Nenašel jsem ani při běžném pohledu zdola. Je možné že je umístěn někde pod krytem motoru?
Poraďte prosím.
Děkuji.

Zespodu, u rovzodu, ze strany od kabiny. Nekdo z vas musel byt slepy .