Tak jsem se radoval předčasně
, nicméně první lambda byla asi opravdu v háji, protože potom se to celá tak nějak dalo více do pohybu.
Po asi dvou dnech mě na diagnostice začala skákat přechodná chyba P0420... na signálech z lambda sond nebylo stále nic vidět... skákali jsme kolem toho jak pominutí a stále jsme nemohli na nic přijít. Naštval jsem se a dojel jsem za kámošem ať mi změří emise... Výsledek byl OK (NAPROSTO OK!). JENŽE... chtěl jsem mu ukázat co to teda vyvádí a zapnul jsem na mobilu Torque (sledování lambda sond je tady naprosto OK, vřele doporučuji pro kontrolu lambda sond dát si do realtime dat další ciferník typu graf a vybrat si tak obě lambda sondy křivky byly v podstatě totožné s osciloskopem). A najednou koukám, že za celou dobu poprvé druhá lambda sonda kopíruje signál první lambda sondy... (ta potvora to ještě dělá jen občas)
Tak... paráda, druhá lambda ukazuje na vadný katalizátor... OK, ale emise jsou NAPROSTO OK!!!
Hledal jsem, až jsem našel subaru fórum, kde mají podobné problémy na denním pořádku.
Řešení jsou v podstatě tři:
1) Vyměnit katalizátor - každej automechanik a každej technik na emisích Vám řekne, jestli jste jako nespadli z višně, vždyť EMISE JSOU NAPROSTO V POŘÁDKU! Jezdi dál a neblbni...* (dovysvětlení dále) - cena nového katu bratru 15000 Kč (pro subaru i 3x tolik)
2) Koupit nástavec na druhou lambda sondu - lambda je z výroby zadělaná do výfuku tak, že do té trubky čumí celé její tělo, nástavec se namontuje do trubky výfuku místo lambdy a do něj se namontuje samotná lambda, výsledkem je, že se k lambdě dostane méně spalin - cenově vychází na cca 400 Kč (kupoval jsem zde:
https://www.asc-tuningimports.cz/produc ... da-so/8265) - závit na lambdě je M18x1,5
3) Fiknout "signální" vodič druhé lambda sondy a zařadit mu do cesty RC článek - tedy 1uF kondík a 1MOhm odpor - RC článek vyfiltruje signál z lambda sondy a lajcky řečeno zmenší jeho špičky, tedy jednotka uvidí změnu mezi první a druhou lambda sondou, kterou vidět potřebuje - cena -> nula,nula prd, maximálně 5 Kč (+ pošta pokud nemáte v okolí žádný kšeft kde se tohle nechá sehnat, a ani žádného kamaráda kterému se tyhle krámy normálně doma válej) - výhoda téhle metody je ta, že lze použít i na autě kde má lambda jiný závit, nenašel jsem totiž nástavce s jiným závitem
Dovysvětlení:
1. lambda sonda řídí směs tak, aby katalizátor (a motor) dobře fungoval a do nějakého času po startu motoru musí mít tvar sínusovky, s min hodnotou cca 0,2 V a maximální hodnotou cca 0,6-0,8 V. Hned po startu studeného motoru nedává vůbec nic - to je normální, musí se zahřát. Konkrétně na L3 jsou obě lambdy vyhřívané (proto má lambda 4 vodiče, jeden pro signál, další zem a dvojice pro vyhřívání). Pokud přidáte plyn, signál se zhustí. Pokud by byla lambda sonda zadělaná bordel, budou výkyvy menší.
2. lambda sonda je pouze kontrolní a říká jednotce v jakém stavu je katalizátor. Její signál MUSÍ být rozdílný od signálu první sondy jinak je to příznak pro ŘJ, že je kat vadný a vyhodí nejdříve přechodnou chybu P0420 a poté trvalou. Ideálně by tedy měla být křivkou přímka.
Hlavní problém(y):
Pokud je první lambda vadná, auto neví jakou směs má do válců pustit a tak řídící jednotka začne autu cpát směs určenou stachiometrickým poměrem - prostě podle tabulky... která ovšem nemá nic společného s tím v jaké situaci se motor nachází, tedy je to nějaký poměr, který by měl být optimální při provozní teplotě. Ironií je to, že pokud pošle do auta poměr špatný, projeví se to právě tím, že se směs nezapálí, což vede k tomu, že auto cukne a HLAVNĚ směs dále shoří v katalizátoru čímž ho může poškodit... paráda ne? Stačí tedy abyste jeli se studeným autem, případně autem, které po jízdě chvíli necháte nastartované stát na slunci se zapnutou klimou (tedy v tento moment je "v podstatě" přehřáté) a už to začne dělat psí kusy.
Největší sranda na tom je, že pokud je vadná druhá lambda sonda, chová se auto naprosto stejně (... asi neví z čeho má vycházet, neví jestli je špatný signál z první, druhé lambdy nebo jestli je opravdu vadný kat). Co to má za následky?
- No v prvé řadě při přeřazování v malých otáčkách, typicky když chcete jet jako člověk, si budete připadat jako v autoškole, protože Vám to cukne (tohle mě fakt děsně štvalo, pominu to, že dvouhmota musí docela trpět
a to že pro ostatní je to jak kdybyste byly totální noob)
- Cukání kolem 2000 Ot./min. opět v momentě kdy chcete jet jako člověk... když na to šlápnete je vše OK
- Při již popsaných situacích může dojít k nezapálení směsi čímž si můžete odpálit kat
- Vyšší a někdy i neklidný volnoběh - může způsobit houpání volnoběhu
Tohle vše může způsobit i docela nebezpečné situace například při předjíždění, nebo vyjíždění z křižovatky atp
U sebe jsem to nakonec vyřešil tak, že jsem pořídil ten nástavec, zatím s tím mám nalítáno cca 130 km a zatím bez chyby (ono se není čemu divit, přeci jen je sonda schovaná a jde k ní pouze vánek spalin), která se dřív ukázala třeba po 3 km. Jelikož celá tahle patálie může zničit něco co ještě "vcelku" funguje, moc nechápu počínání řídící jednotky
Pro moralisty, kteří to budou srovnávat s odstraněním DPF a budou dané řešení obviňovat ze vzniku rakoviny, moru, cholery, světových válek... až budou emise KO, tak nebudu mít problém s výměnou katu (varianty lze s úspěchem použít i pokud kat z auta úplně vyndáte - což rozhodně v plánu nemám), ale jak říká klasik, proč vyhazovat pušku, která občas vystřelí
(plk. Sherman T. Potter - MASH 4077). Druhá lambda je prostě další ekoterorizmus, který ničí něco co dobře funguje (doslova a do písmene).
PS: Pokud jsou v textu nepřesnosti tak sorry a klidně mě opravte.
PPS: Popsané hodnoty platí pouze pro standardní lambda sondy, ne širokopásmové, tam to bude jiné. Ty ale v L3 nejsou, tedy alespoň v té mojí z roku 2008 NEHi-flex verzi.
PPPS: Pokud by někdo chtěl vědět jakou první lambdu jsem tam dával, tak dodám typ. Stála cca 1800 Kč. Typ druhé nevím.
PPPPS: Doufám, že to někomu bude k užitku a sorry za slohové cvičení na téma...
)
